Показ високої моди Fendi сезону зима 2026 відбувся цієї четверга, 9 липня, у Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (GNAMC) в Римі. Місце обрали не випадково: тут відновили виставку, яку бренд уже проводив у 1985 році. Тоді Карл Лагерфельд відзначав два десятиліття співпраці із сестрами Паолою, Анною, Франкою, Карлою та Альдою Фенді, які на той час були власницями та виконавчими директорками компанії.
Подія також ознаменувала повернення Fendi до показу кутюрної лінії, чого не було з 2024 року, коли креативним директором був Кім Джонс. А Марія Грація К’юрі, яка обійняла цю посаду в модному домі наприкінці минулого року, вперше представила ексклюзивні речі, створені на замовлення, у maison. Саме вона запропонувала знову відкрити цю виставку. Під назвою After Un Percorso di Lavoro. Fendi/Karl Lagerfeld 1985. After Steps Through Work експозиція відкрита для відвідувачів із 10 липня до 25 жовтня 2026 року.
Ті, хто перебуватиме в італійській столиці в цей період, зможуть побачити історичні речі, ескізи та інші документи. Ці матеріали допомагають зрозуміти спадщину, яку Марія Грація переосмислює на подіумі. Наприклад, дизайнерка звернула увагу на біле пальто з чорними лініями, що утворюють лабіринт по всій поверхні, — і його відтворили в образі 08. Цей вінтажний виріб також підштовхує до сучасного дослідження зв’язку Fendi з геометрією.
Графічний зв’язок походить із зацікавлення Карла віденською сецесією — мистецьким рухом кінця XIX століття, близьким до естетики ар-деко. Для нього характерні такі форми, як квадрати, ромби, трикутники та кола, а серед найвідоміших представників були Густав Клімт, Еггон Шіле та архітектор Йозеф Гоффман. Перший образ колекції створено на основі фотографії австрійки Емілії Фльоге в широкій смугастій сукні. Муза й супутниця життя Клімта, вона була дизайнеркою початку XX століття.
Цей образ відкриття носить австралійська акторка Ліла Джордж, яка знялася в короткометражному фільмі Love Monster (2026), показаному перед дефіле. Використання кінематографічних робіт було звичним для Марії Грації під час її роботи креативною директоркою Dior (2016-2025), але ця стрічка також відсилає до Карла. Йдеться про алюзію на Histoire d’eau (1977) Жака де Башера, яку вважають першим fashion film в історії; свого часу її замовив сам Kaiser, а тепер вона входить до експозиції в GNAMC.
Сюжет короткометражки, що супроводжує німкеню Римом у 1970-х роках, надихає на кімоно-подібні силуети жакетів і пальт, а також на використання хутра в накидках і плащах. Від самого образу Карла походять і чокери у формі коміра сорочки, і класична чорно-біла палітра — це вже знайомі креативній директорці вшанування, які вона робила ще під час дебюту в prêt-à-porter у лютому.
Втім, дизайнерка не обмежується лише минулим бренду, пов’язаним із модельєром. Вона переосмислює й успішні коди власної творчості: помітну білизну під халатами, сукні-сліп із видимими шортами-хотпантс та крої, що балансують між чоловічим і жіночим. Легкі, прозорі сукні — фірмова риса італійки — створені з мережива, тюлю, жоржету, шифону та поєднання шовку з вовною.
Загальний образ може й не дивувати, але він відповідає кутюрному бажанню цього сезону до простоти та одягу, пов’язаного з інтимністю — поняттям, яке Марія Грація добре знає вже давно.
