Dior перетнула океан і континент, щоб представити свою круїзну колекцію 2027 року. Показ відбувся вчора, 13.05, у нещодавно відкритих галереях David Geffen в Музеї мистецтв округу Лос-Анджелес (Lacma). Чому саме там? По-перше, США — найбільший споживчий ринок розкоші, і це багато що пояснює. По-друге, мода дедалі тісніше пов’язана з кіно та індустрією розваг. Цей зв’язок виходить далеко за межі червоних доріжок, контрактів із знаменитостями та костюмів і охоплює цілу низку процесів — від виробництва до фінансування франшиз.
І, звісно, є сама історія Крістіана Діора з Голлівудом. Дизайнера номінували на «Оскар» за найкращий дизайн костюмів за роботу у фільмі «Коли жінка помиляється» (1953). Є й відомий епізод про «без Dior — без Дітріх». Кажуть, під час переговорів щодо своєї ролі у фільмі «Порівня в закуліссі» (1950) акторка сказала Альфреду Гічкоку та керівникам Warner Bros, що погодиться лише за умови, що носитиме тільки одяг французького бренду. Лорен Беколл, Інгрід Бергман, Ава Гарднер, Одрі Гепберн, Грейс Келлі, Софі Лорен, Мерилін Монро та Елізабет Тейлор — це ще кілька зірок, які носили речі maison і на екрані, і поза ним.
«Крістіан Діор розумів, наскільки важливою для людей у післявоєнний період була ідея мрії як спосіб втечі від реальності», — написав Джонатан Андерсон, креативний директор бренду. «Він розвивав це у високій моді, його друзі-сюрреалісти були одержимі снами, і, звісно, Голлівуд — це Фабрика мрій. Усе це було частиною однієї масштабної культурної зміни».
Для Джонатана, однак, ця фабрика виробляє радше правдоподібність, ніж фантазію. Декорації були кінематографічними у найкращому стилі: старі автомобілі, дим і освітлення в дусі film noir. Втім, одяг не належав до категорії речей, які існують лише на екрані. Навпаки. Cruise 2027 — це найневимушеніша колекція, яку дизайнер показав відтоді, як прийшов у дім близько року тому.
Багато ідей походять із prêt-à-porter зими 2026 та haute couture літа 2026 — це спрощені версії. Серед повторюваних прикладів — драпіровані сукні з квітковими аплікаціями, інколи в поєднанні з приталеними блейзерами або моделями з мереживними, майже білизняними деталями. Є також варіації жакета bar з обтріпаними краями у вовняних комплектах і пальта-роби, які носять поверх вечірніх образів — одна з небагатьох прямих відсилок до голлівудського гламуру.
Від свого дебюту в жовтні 2025 року Джонатан поступово переосмислює й відкидає частину референсів. У цій колекції все не інакше. Учора силует несподівано виглядав вільнішим: талія, яка раніше була розташована нижче грудей, опускається нижче лінії стегон або ж підкреслюється без акценту на традиційній посадці. Відсилки до минулого, особливо до костюмів XVIII століття, стали тоншими. Вони помітні в трохи приталених жакетах, які часто поєднують із цілком звичними речами, як-от потертий денім або біла сорочка.
У чоловічій лінії тон ще більш повсякденний. Серед головних акцентів — міні-Bar з металізованим ефектом, сорочки з принтами художника Еда Руше та капелюхи з пір’ям від Філіпа Трейсі, натхненні знаменитою моделлю, яку він створив для модної редакторки Ізабелли Блоу. Серед аксесуарів, окрім сумок у формі мушлі та сонечка, варто згадати Saddle, натхнену Cadillac, і повернення газетного принта.
Перед показом Джонатан сказав журналістам, що ідея полягала в тому, щоб убиратися, створювати образи, наряджатися й просто отримувати задоволення від одягу. Це підхід, який відповідає настроям моменту, принаймні в моді: є тенденція до більшої простоти та спонтанності. Відчувається більш вільний творчий процес, хоча він ще не на 100% завершений. Зрештою, це робота в процесі.
Дизайнер обіймає цю посаду лише рік — тиск і відповідальність величезні. Поступово його погляд набуває чіткіших обрисів, а меседж — ясності. Наприклад, сукні, викроєні по косій і з драпіруванням на одному боці стегна, асиметричні спідниці з текстурованими краями, жакети bar з ірландського твіду — подовжені або вкорочені — уже надають Dior Джонатана більш виразного характеру. Залишається чекати на наступні розділи.
